La maggior parte di noi compra un cappotto invernale nello stesso modo in cui compra un ombrello: di fretta, in caso di maltempo, il giorno in cui quello vecchio finalmente cede. Poi lo indossa ogni singolo giorno da ottobre a marzo, sopra qualsiasi cosa possieda, sotto la pioggia battente, e si chiede perché a febbraio abbia un aspetto stanco. Il cappotto è il capo più indossato in un guardaroba irlandese e di solito quello su cui ci si informa meno.
Vale quindi la pena chiedersi apertamente per cosa si sta realmente pagando quando si guardano i cappotti firmati in Irlanda e si nota una cifra che fa esitare. Una parte della differenza è data dal nome sull'etichetta. Una parte molto maggiore riguarda i grammi per metro quadro, il numero di metri consumati dal modello, se il petto è intelato o incollato e dove cade la cucitura della spalla. Sono tutti dettagli verificabili in un camerino. Ecco come verificarli.
Iniziate dal peso del tessuto, non dal colore
I tessuti per cappotti in lana vengono venduti a peso in grammi per metro quadro (gsm) e quel singolo numero vi dice molto di più su come si comporterà un cappotto rispetto a qualsiasi descrizione. In linea di massima, un tessuto sotto i 400 gsm ha un peso transitorio: va bene per un ottobre asciutto, ma si muoverà con il vento e tenderà a pendere dalla spalla anziché ricadere con struttura. Tra i 500 e i 650 gsm si trova la gamma ideale per un inverno irlandese, calda senza essere architettonica. Oltre i 700 gsm circa si entra nel territorio del vero melton e del pesante loden, il tipo di tessuto che gli acquirenti continentali scelgono per un gennaio secco, immobile e a cinque gradi sotto zero.
L'Irlanda ha inverni umidi, ventosi e relativamente miti piuttosto che freddi, quindi qui il peso svolge due funzioni: bloccare il vento e mantenere la forma quando è bagnato. Un melton denso da 600 gsm resisterà a una burrasca di Galway molto meglio di un tessuto soffice da 750 gsm che assorbe l'acqua. Se l'etichetta non indica il peso, usate le mani. Pizzicate il tessuto sull'orlo e lasciatelo andare. Un buon tessuto per cappotti torna elasticamente in forma. I misti leggeri si stropicciano e rimangono tali.
Com'è fatto il cedimento strutturale
Un misto lana leggero non cede in modo drammatico. Diventa morbido sui bordi anteriori, il collo smette di stare in piedi, l'arrotolamento del rever si appiattisce e l'insieme inizia a sembrare una vestaglia con i bottoni. Una volta che ciò accade, non può più essere stirato in modo permanente. Il peso e la densità sono ciò che sostiene l'architettura di un cappotto nel corso degli anni.
Leggete la composizione delle fibre come una lista di ingredienti
L'etichetta della composizione è la parte meno affascinante di un cappotto e la più informativa. Alcune cose che vale la pena sapere:
- Lana vergine indica fibra che non è stata precedentemente impiegata in un altro capo. Le fibre sono più lunghe, quindi il filato è più resistente e fa pochissimi pelucchi (pilling). La lana riciclata o rigenerata è un'ottima scelta dal punto di vista ambientale, ma le fibre sono per definizione più corte, e le fibre corte tendono a salire in superficie e a fare pallini prima, specialmente sui polsini e dove poggia la tracolla di una borsa.
- Poliammide o poliestere in piccole percentuali servono solitamente per la resistenza alla trazione o per stabilizzare un'armatura lenta, e questo è del tutto accettabile. In grandi percentuali servono a ridurre il prezzo e cambiano il modo in cui il cappotto traspira e gestisce l'umidità.
- I misti cashmere sono più morbidi contro il collo e caldi in proporzione al peso, ma il cashmere è una fibra fine soggetta ad abrasione. Un cappotto in lana e cashmere è un capo splendido ma leggermente più delicato.
- Alpaca e mohair donano volume – aria trattenuta nel tessuto – offrendo calore senza pesantezza, insieme a una superficie pelosa che respinge sorprendentemente bene la pioggia leggera.
Anche l'armatura è importante. Un semplice melton viene follato e infeltrito così strettamente che la trama quasi scompare, ed è per questo che protegge dal vento e mantiene un bordo netto. Le armature a spina di pesce, saia e quadri hanno una struttura più visibile e maggiore elasticità, e nascondono l'usura in modo diverso: un motivo a quadri mimetizza un'abrasione, un melton blu scuro piatto mostra tutto.
Guardate all'interno: la confezione è dove va a finire il denaro
Voltate il cappotto al rovescio all'altezza dell'orlo, poi osservate il bordo anteriore. È completamente foderato, semi-foderato o senza fodera? Una fodera completa permette al cappotto di scivolare sulla maglieria invece di fare attrito, protegge la lana dall'interno e aggiunge uno strato d'aria immobile. Controllate di cosa è fatta la fodera e come è attaccata: una buona fodera è tagliata con una piega al centro dietro in modo da potersi muovere quando tendete le braccia in avanti.
Tela (canvas) contro termoadesivo (fusing)
Il petto e i rever di un cappotto sartoriale richiedono un'interfodera per mantenere la forma. Può trattarsi di una tela cucita che fluttua contro la lana, oppure di un'interfodera termoadesiva incollata con il calore. L'incollaggio è più rapido ed economico e funziona bene quando viene eseguito correttamente, ma la colla è colla: dopo qualche anno e qualche lavaggio a secco può staccarsi a chiazze, e si ottiene quel leggero effetto bolloso sul rever o sul petto che nessuna stiratura potrà risolvere. La tela invecchia modellandosi su di voi.
I piccoli dettagli da notare
- Raccordo delle fantasie. Su un capo a quadri o a righe, osservate le cuciture laterali, il centro dietro e soprattutto i patti delle tasche. Abbinare una fantasia lungo una cucitura spreca tessuto, quindi è un chiaro segno di generosità sartoriale.
- Asole. Osservate la densità della cucitura e se le estremità sono rifinite con travette ben fatte.
- Costruzione delle spalle. Verificate se la spalla è morbida, leggermente imbottita o strutturata, e controllate che poggi in piano senza avvallamenti dietro l'imbottitura.
- Margini di cucitura. Margini ampi sulle cuciture laterali e sul centro dietro significano che un sarto potrà allargare il cappotto in seguito. Cuciture super-overlock senza margine significano che il cappotto manterrà per sempre esattamente quella taglia.
Il taglio decide come invecchia un cappotto
Le tendenze influenzano la larghezza del rever e l'orlo. Ciò che fa realmente invecchiare un cappotto è la spalla. Se la cucitura si trova molto all'interno rispetto al vostro punto spalla naturale su un cappotto che non è pensato per avere una spalla scesa, la manica tirerà ogni volta che guidate o portate una borsa. Se si trova molto all'esterno su un cappotto con manica a giro, lo scalfo scende e l'intera silhouette perde forma. Una spalla scesa voluta è una scelta di design e può essere bellissima; una accidentale è semplicemente della taglia sbagliata.
Controllate poi lo spazio per la stratificazione. Indossate un maglione prima di provare i cappotti: è la cosa più utile in assoluto che possiate fare. Volete essere in grado di incrociare le braccia davanti senza che la cucitura della schiena sia in tensione, e la manica dovrebbe raggiungere l'osso del polso indossando una maglia sotto. Provatelo sopra un capo del nostro reparto di maglieria firmata e imparerete in due minuti più che in un'ora di lettura.
Lunghezza e allacciatura
Accostate l'orlo alle gonne, agli abiti e agli stivali che possedete realmente. Un cappotto che arriva a metà polpaccio richiede una gonna più lunga o uno stivale alto per completare il look; uno che finisce sopra il ginocchio si abbina felicemente a qualsiasi cosa. Una cintura permette di creare punto vita e cambiare l'umore del cappotto da un giorno all'altro, mentre un davanti doppiopetto dona forma attraverso il taglio stesso e raddoppia il tessuto sul petto. Il cappotto gessato con cintura e il cappotto Grayson di The Landskein sono utili da confrontare fianco a fianco proprio per questo motivo – e se siete curiosi riguardo al lanificio dietro a quest'ultimo, abbiamo scritto un articolo separato su The Landskein e il design irlandese.
Quindi perché un cappotto costa più di un altro?
Principalmente per quattro motivi. Primo, il costo del tessuto al metro: una lana vergine proveniente da un lanificio di lunga tradizione rappresenta semplicemente una materia prima più costosa rispetto a un tessuto misto per cappotti. Secondo, la quantità di tessuto consumata dal taglio: un cappotto ampio a svasatura accentuata, oversize o lungo può richiedere una volta e mezzo la stoffa di un modello sottile al ginocchio, e il raccordo delle fantasie ne consuma ancora di più. Terzo, la qualità della fodera e il fatto che sia tagliata e rifinita correttamente. Quarto, le rifiniture a mano: rever impunturati a mano, fodere fermate a mano e vere asole richiedono tempo, e il tempo è l'elemento più costoso in un capo d'abbigliamento.
Quando la lana non è la risposta
Ci sono giorni nell'inverno irlandese in cui nessun cappotto di lana è la scelta giusta. La pioggia battente di traverso per quattro ore fa alla lana cose che non farebbe mai a un guscio in nylon spalmato. Per quanto riguarda la piuma, i due parametri da considerare sono il potere di riempimento (fill power) – il volume della piuma e quindi il suo calore in relazione al peso – e il peso del tessuto esterno con trattamento idrorepellente, che determinano se la pioggia scivola via. Un buon cappuccio con una visiera profonda che si muove insieme alla testa vale più di qualsiasi imbottitura. Le nostre giacche puffer e i parka Yves Salomon assolvono perfettamente a questo compito; trovate maggiori informazioni su come scegliere tra questi modelli nel nostro articolo su giacche puffer e clima irlandese.
La cura è metà della longevità
Un buon cappotto tenuto male non durerà più di uno modesto ma ben curato. Spazzolatelo dopo l'uso con una spazzola per abiti morbida, procedendo verso il basso, per rimuovere la sabbia e lo sporco che tagliano le fibre. Se rientra bagnato, scuotetelo e appendetelo in un luogo aerato a temperatura ambiente – mai su un termosifone e mai lasciato piegato da umido, perché acqua fredda più pressione e frizione è esattamente il modo in cui la lana viene deliberatamente infeltrita. Lavatelo a secco con parsimonia; i solventi rimuovono gli oli naturali, quindi fatelo al massimo una o due volte a stagione, intervenendo con una spugnatura localizzata sulle macchie nel frattempo. Riponete il capo su una gruccia larga e sagomata che supporti l'intera spalla e dategli spazio per respirare invece di schiacciarlo tra altri indumenti.
Domande Frequenti
Quanto dovrebbe pesare un cappotto invernale per l'Irlanda?
Per la maggior parte delle persone, una lana a trama fitta compresa tra i 500 e i 650 gsm è la scelta ideale: sufficiente per bloccare il vento e mantenere la forma nell'aria umida, senza il volume di un melton continentale pensato per il freddo secco sotto zero. Se andate in bicicletta o camminate a lungo, optate per un peso inferiore e vestitevi a strati sotto.
Vale davvero la pena pagare di più per la lana vergine?
Per un cappotto che intendete conservare a lungo, generalmente sì. Fibre più lunghe significano meno pelucchi sui polsini e sull'orlo e un tessuto che mantiene il suo aspetto per anni anziché per qualche stagione. La lana riciclata ha grandi meriti, ma aspettatevi che faccia pallini prima nelle aree ad alto attrito.
Quale taglia dovrei comprare se indosso maglioni pesanti sotto?
Provate i cappotti indossando la maglia più pesante che possedete. Vi serve spazio per incrociare le braccia senza tensione sulla schiena, e la manica dovrebbe comunque arrivare all'osso del polso sopra quel maglione. Acquistare una taglia in più solo per la lunghezza raramente funziona: la spalla scenderà e il cappotto sembrerà preso in prestito.
Un cappotto può essere modificato in seguito?
La lunghezza delle maniche e dell'orlo sono solitamente interventi semplici. Stringere un cappotto sui lati e al centro dietro è possibile quando i margini di cucitura sono generosi, dettaglio che vale la pena verificare prima dell'acquisto. Allargare un cappotto è possibile solo se il tessuto in eccesso è già presente nel capo, mentre le spalle sono l'unica modifica da evitare.
Se desiderate un secondo parere indossando direttamente il cappotto, venite a trovarci al 2-3 Church Lane a Galway: portate il maglione che intendete indossare sotto e gli stivali che usate tutti i giorni, e saremo felici di rigirare insieme a voi qualche cappotto al rovescio per esaminare fodere e cuciture. Se preferite fare acquisti comodamente da casa, l'intera selezione di cappotti firmati in Irlanda è online, insieme alla più ampia collezione di cappotti e giacche, con spedizione gratuita in tutto il paese.
