La maggior parte degli stivali non si rovina a causa della pelle. Cedono alla suola, o al tacco, o perché il gambale non è mai calzato alla perfezione fin dall'inizio e la zip ha lottato con il polpaccio fin dalla prima settimana. Se state cercando degli stivali firmati in Irlanda, le domande utili non riguardano affatto la forma della stagione: riguardano il modo in cui è tagliata la tomaia, cosa tiene attaccata la suola e se una qualsiasi parte dello stivale può essere sostituita quando si usura.
Un paio che dura dieci anni non è un paio fortunato. È un paio costruito in modo che le parti soggette a usura siano quelle che un calzolaio può rinnovare, realizzato con un cuoio che migliora anziché deteriorarsi e adattato correttamente alla vostra gamba prima ancora di indossarlo per uscire. Ecco cosa osservare e cosa chiedere.
Iniziate dal cuoio: i tipi di pelle e cosa significano realmente
Pelle pieno fiore, fiore corretto e rifinita
La pelle pieno fiore è lo strato più esterno della pelle con la sua grana naturale intatta, senza alcuna levigatura. È la parte più densa della pelle, motivo per cui resiste alle pieghe che diventano crepe e sviluppa una splendida patina: le fibre si lucidano invece di rompersi. La pelle fiore ha la superficie leggermente levigata per rimuovere le imperfezioni, e solitamente riceve poi una finitura. Rimane comunque un'ottima pelle, leggermente più uniforme e con un po' meno carattere.
La pelle corretta o spalmata è il luogo in cui la longevità va a morire. La grana è stata levigata, è stata impressa una grana artificiale e uno strato di polimero è stato applicato sopra. Lo strato di polimero sembra perfetto in negozio. Ma uno strato di polimero su una pelle soggetta a flessione ha una durata a fatica limitata: alla vampe, dove lo stivale si piega sulle dita a ogni passo, alla fine si screpola e poi si sfalda, e nessuna crema potrà ripristinarlo perché il danno riguarda un rivestimento di plastica, non la pelle. Se uno stivale ha un'uniformità lucida e plasticosa senza alcuna variazione visibile dei pori, vi trovate di fronte a questo.
Pelle di vitello contro cuoio bovino
La pelle di vitello proviene da un animale giovane: ha una struttura delle fibre più fitta, una grana più fine, ed è più sottile e morbida. Prende splendidamente il lucido e si modella rapidamente sul piede, motivo per cui domina negli stivali eleganti. Il cuoio bovino maturo è più spesso e rigido, mantiene una forma strutturata più a lungo e resiste ai graffi, ma richiede più tempo per essere rodato. Nessuno dei due è migliore in astratto: uno stivale cittadino elegante richiede il vitello, uno stivale da maltempo più pesante richiede una pelle più spessa. Chiedete quale state acquistando, perché vi dirà come si comporterà lo stivale al terzo mese.
Scamosciato e nabuk
Lo scamosciato è il lato carne della pelle, sollevato in una peluria. Il nabuk è il lato fiore, levigato per ottenere una peluria molto più corta e densa: più resistente, ma si macchia facilmente. Entrambi sono porosi per natura, quindi l'intera chiave è la protezione prima del primo utilizzo: uno spray protettivo al fluorocarbonio o al silicone, due mani leggere, lasciate asciugare completamente tra una e l'altra, da ripetere ogni poche settimane durante un inverno irlandese. Le macchie d'acqua si formano quando una goccia si asciuga e lascia un alone di peluria spostata e minerali. La soluzione consiste nell'inumidire uniformemente l'intero pannello con una spugna, lasciarlo asciugare lontano da fonti di calore, quindi rialzare la peluria con una spazzola in crêpe o con setole in ottone lavorando in un'unica direzione. Non trattare mai lo scamosciato con cera o crema: appiattisce la peluria in modo permanente. La nostra guida alla cura della pelle e dello scamosciato approfondisce la routine in dettaglio.
Costruzione della suola: l'unica decisione che determina se gli stivali firmati in Irlanda durano un decennio
Il modo in cui la suola è fissata alla tomaia determina se lo stivale avrà una seconda vita.
Lavorazione Goodyear welted (Guardolo Goodyear)
Una striscia di cuoio — il guardolo — viene cucita alla tomaia e alla costola del sottopiede, e la suola viene poi cucita al guardolo. Poiché la cucitura della suola non passa mai attraverso la tomaia, un calzolaio può tagliare la suola e cucirne una nuova sullo stesso guardolo, ripetutamente. La costruzione crea anche una cavità riempita di sughero, che si modella sul vostro piede, e la doppia cucitura unita al guardolo offre un'ottima resistenza all'acqua in corrispondenza della giunzione. I compromessi sono il peso, un bordo della suola più ampio e un autentico periodo di rodaggio.
Lavorazione Blake
Una singola cucitura passa attraverso il sottopiede, la tomaia e la suola. Molto più elegante e decisamente più flessibile fin dal primo giorno, motivo per cui la maggior parte degli stivali italiani eleganti la utilizza. Può essere risuolato, ma solo da un calzolaio dotato di una macchina Blake: vale la pena verificare che ce ne sia uno a portata di mano prima dell'acquisto. La linea di cucitura corre all'interno dello stivale, quindi è leggermente meno resistente all'acqua rispetto a un modello con guardolo.
Incollato (Cemented)
La suola viene incollata. Leggero, flessibile, economico da produrre e generalmente la fine della storia: alcuni calzolai possono rimuovere con la fresa e reincollare una suola a blocco, ma i risultati variano e la tomaia spesso risulta deformata per allora. L'incollaggio non è automaticamente sbagliato — un leggero stivaletto da città potrebbe esserlo — ma dovrebbe definire le vostre aspettative riguardo a quel paio.
Cuoio o gomma sui marciapiedi di Galway
Una suola in cuoio è elegante, respira e si modella, ma è scivolosa sul calcare bagnato e assorbe l'acqua. Il rimedio standard è un sottile sottosuola in gomma (topy): un calzolaio incolla un foglio di gomma da 1–1,5 mm sulla parte anteriore di una suola nuova. Costa poco, aumenta il grip e fa sì che il cuoio sottostante si usuri pochissimo; fatelo applicare prima del primo utilizzo, non dopo. Una suola in gomma stampata, o una suola carrarmato in gomma, rappresenta la risposta più onesta per l'uso invernale quotidiano. Gli stivali più alti nella nostra selezione di scarpe e stivali tendono a dividersi piuttosto nettamente lungo queste linee.
Tacchi a blocco e sopratacchi
Il sopratacco è la piccola parte sostituibile alla base del tacco, ed è quasi sempre la prima cosa a cedere, di solito in modo asimmetrico, sul bordo posteriore esterno. È anche la riparazione più economica sullo stivale. La regola è semplice: sostituitelo mentre a usurarsi è ancora il sopratacco, e non una volta che il blocco del tacco sottostante ha iniziato a consumarsi. Un blocco usurato fino in fondo significa doverlo ricostruire, operazione che costa molte volte di più e che non potrà mai essere eseguita con la stessa precisione. Controllate i vostri tacchi ogni due mesi durante l'inverno.
Fodere: ciò che mantiene la forma
Uno stivale completamente foderato in pelle ha un secondo strato di cuoio all'interno del primo. Assorbe il sudore, cosa che le fodere sintetiche non foderate non fanno, e conferisce al gambale la consistenza necessaria per rimanere eretto anziché afflosciarsi. Le fodere in tessuto sono più leggere e spesso più calde, ma si allungano in modo diverso rispetto alla pelle esterna e possono fare grinze alla caviglia con il tempo. Gli stivali in camoscio non foderati sono meravigliosamente morbidi e si modellano rapidamente sulla gamba: accettate il fatto che si rilasseranno maggiormente e manterranno meno la struttura. Quando provate uno stivale, risvoltate la parte superiore del gambale verso l'esterno e guardate: un bordo a vivo con una finitura in pelle pulita all'interno vi dice moltissimo.
Vestibilità: gambali, polpacci e altezza del taglio sulla gamba
Misurare correttamente il polpaccio
Misurate il punto più largo del polpaccio da seduti, sopra i collant o i pantaloni che intendete effettivamente indossare sotto: un pantalone in lana può aggiungere un paio di centimetri. Le circonferenze del gambale sugli stivali alti variano comunemente di diversi centimetri tra i vari modelli a parità di numero di scarpa, quindi non è un dettaglio coperto dall'etichetta della taglia. Confrontate il numero con la misura del gambale dichiarata dello stivale anziché tirare ad indovinare.
Se vi trovate a metà tra due taglie, i meccanismi d'aiuto sono i tasselli elasticizzati, una zip posteriore a tutta lunghezza o un pannello elasticizzato sulla cucitura posteriore. I gambali in morbido vitello e camoscio si rilassano leggermente con l'uso — circa un centimetro, non di più. Un gambale strutturato e foderato in pelle non cede quasi per nulla. E se uno stivale che amate è leggermente stretto, un bravo calzolaio può aprire la cucitura posteriore e inserire un tassello elastico; è una modifica comune e, eseguita con una pelle coordinata, quasi invisibile. Gli stivali alti di Dorothee Schumacher sono un punto di partenza sensato se desiderate una vestibilità comoda e integrata sul polpaccio.
Stivaletti alla caviglia (Ankle boots)
Gli stivaletti vivono o muoiono in base a due misurazioni. La prima è l'apertura del collo del piede: se è tagliata bassa e stretta, un collo del piede pronunciato semplicemente non passerà, e nessuna quantità di camminata potrà cambiare l'osso. La seconda è dove il gambale taglia la gamba. Una linea che cade nella parte più sottile della caviglia slancia; una linea nella parte più piena del polpaccio inferiore accorcia, e lo fa ancora di più con una scarpa bassa rispetto a una con il tacco. Osservate poi il tacco stesso: non solo la sua altezza, ma quanto è avanzato sotto il corpo. Un tacco posizionato ben sotto il baricentro del piede distribuisce il peso attraverso lo scheletro e permette di camminare tutto il giorno; uno arretrato dietro l'osso del tallone non lo farà, qualunque sia il numero riportato sulla scatola. La nostra guida alle taglie delle scarpe firmate copre le differenze di calzata e forma tra le varie maison.
Un programma di cura che riuscirete davvero a seguire
- Prima del primo utilizzo: spray protettivo su camoscio e nabuk; sopratacco applicato se la suola è in cuoio; una leggera applicazione di balsamo nutriente sulla pelle liscia.
- Dopo ogni utilizzo sul bagnato: rimuovete sale e sabbia, riempite con carta non stampata o inserite forme per scarpe in legno di cedro, e lasciate asciugare a temperatura ambiente ben lontani da termosifoni e stufe. Il calore elimina i grassi naturali della pelle, facendola restringere e screpolare.
- Ogni sei-otto utilizzi: spazzolate il camoscio in un'unica direzione; sulla pelle liscia, applicate un sottile strato di balsamo e lucidate. Con parsimonia: un'eccessiva nutrizione ammorbidisce la struttura e il gambale cede.
- Due volte a stagione: controllate i sopratacchi e il bordo della suola, e prenotate il calzolaio prima che la situazione diventi urgente.
- Conservazione: in posizione verticale, con forme per scarpe o carta arrotolata nel gambale, al riparo dalla luce solare diretta e mai in una scatola di plastica sigillata.
Domande Frequenti
Come posso capire se uno stivale può essere risuolato prima di acquistarlo?
Capovolgetelo e osservate il bordo della suola. Una linea di cucitura che corre attorno all'esterno del bordo della suola indica la presenza di un guardolo; una linea di cucitura visibile appena all'interno della suola, o nessuna cucitura con una pulita giunzione incollata, suggerisce una costruzione Blake o incollata. Se avete dubbi, chiedete: è una domanda normale e qualsiasi buon negozio saprà dirvi come è fatto lo stivale.
Una suola in cuoio è un errore nel clima irlandese?
Non se fate applicare un sottile sottosuola in gomma da un calzolaio prima del primo utilizzo. Questo vi offre grip e una barriera contro l'acqua pur preservando l'eleganza e il profilo sottile della suola, proteggendo inoltre il cuoio sottostante in modo che la suola originale duri molto più a lungo.
Il gambale di uno stivale alto si allargherà per adattarsi al mio polpaccio?
Un poco, e solo se in morbido vitello o camoscio — forse un centimetro con l'uso regolare. La pelle strutturata e foderata non cede quasi per nulla. Acquistate la calzata di cui avete bisogno e, se un gambale dovesse risultare leggermente stretto, fate inserire un tassello invece di sperarci.
Con quale frequenza dovrebbero essere trattati gli stivali in pelle liscia?
Molto meno spesso di quanto la maggior parte delle persone pensi. Un sottile strato ogni sei-otto utilizzi in inverno è più che sufficiente, e qualcosa in più quando la pelle appare secca o è stata bagnata fradicia. Troppo balsamo rende la pelle spugnosa e fa perdere la forma allo stivale.
Se desiderate una seconda opinione sulla larghezza del gambale, sulla costruzione della suola o su come un tacco si comporta realmente durante la camminata, venite a provare qualche paio nella nostra boutique al 2-3 di Church Lane a Galway: ci vogliono dieci minuti ed evita molte supposizioni. Potete anche esplorare l'intera gamma di stivali firmati in Irlanda online, insieme alla nostra selezione di stivali Robert Clergerie, alla collezione Barbara Bui e alla più ampia selezione di scarpe firmate, con spedizione gratuita in tutto il paese e consegna internazionale disponibili.
